et.blackmilkmag.com
Uued retseptid

Tšiili Concha y Toro valmistab toitu ja eelarvesõbralikke veine

Tšiili Concha y Toro valmistab toitu ja eelarvesõbralikke veine


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Concha y Toro on Tšiili suurim veinitehas. Nende portfelli sügavus ja mitmekesisus hõlmab paljusid stiile, hinnapunkte ja sorte. Neis töötab mitu veinivalmistajat; igaüks keskendub erinevatele veinidele. Hiljuti lõunastasin koos Marcelo Papaga Haven’t Kitchenis. Ta on Concha y Toro veinivalmistaja, kes muu hulgas vastutab Marqués de Casa Concha liini eest. Need pakkumised on ühe viinamarjaistanduse kohapõhised veinid. Lõuna ajal maitsesime mitmeid selle valiku valikuid, millest igaüks oli ühendatud toiduga, millel oli erinev globaalne mõju. Eesmärk oli rõhutada nende veinide võimet sobitada erinevate stiilidega kööki üle kogu maailma. Kui veini sidumine on jõudlus, oli see ekskursiooni näitus. Concha y Toro peakoka Ruth Van Waerebeeki valmistatud toidud töötasid vapustavalt koos Marcelo veinidega. Enne lõunale istumist maitsesime mõnda äsja turule toodud veini väljaspool Marques'i joont. Siin on kuus veini sellest pärastlõunast, mis mulle tõeliselt hinge tõmbasid.

Frontera erialad Pedro Jimenez - See vein seguneb Pedro Jimenezi (87,5%), Moscateli (10%) ja Sauvignon Blanci (2,5%) vahel. Viljad koristati käsitsi ja laagerdus roostevabast terasest neli kuud. Selle veini, mis on valmistatud peamiselt Sherry tootmiseks mõeldud viinamarjadest, soovituslik jaehind on alla 10 dollari. Tervitavat nina juhivad tsitruselised aroomid. Erksad puuviljamaitsed, nagu greip ja papaia tükid, tähistavad mahlast suulage. Kargele ja värskendavale viimistlusele ilmuvad lubjakivi ja valge pipra noodid. Kui otsite odavat, kerget ja lõbusat veini, mida juua terve suve tervitusveinina või kergete toitudega, siis ärge otsige enam. Kui ostate alla 10 dollari, on selle ostmine raske.

Marqués de Casa Concha 2012 Sauvignon Blanc - Kõik selle veini viljad pärinesid Tšiili Ledya piirkonna ühest viinamarjaistandusest. See koosneb täielikult Sauvignon blancist. Viljad korjati käsitsi, seejärel kääritati ja laagerdati roostevabast terasest. Selle soovituslik jaehind on 23 dollarit. Ninast ilmnevad silmapaistvad sidrunikoore aroomid. Maitses on palju tsitrusvilju, mida toetavad ka papaia ja mango tükid. Mängus on ka vihjed rohule. Viimistlus on karge ja püsiv räpase happesuse, vürtsikate vürtside ja üldise värskustundega. See Sauvignoni blanc on oma parimas jääkülmas. Seda esimest sidumist läbis sügav Hawaii mõju, milleks oli homaar ja mangovard, millele oli lisatud vanilje- ja laimivõid.

Marqués de Casa Concha 2012 Chardonnay - Selle Chardonnay viinamarjaistanduse viljad pärinevad Tšiilist Limari piirkonnast. See on 100% Chardonnay. Pärast käsitsi koristamist kääritati puu tünnis. Vananemine toimus 11 kuu jooksul, kombineerides uut ja kasutatud prantsuse tamme. Guajaava, kollase maitsva õuna ja röstsaia aroomid on kõik selle chardonnay suure ja tervitatava nina osa. Maitse on täidetud viljapuuaia maitsetega, domineerivad erinevate triipudega õunad. Pagari vürtsi tükid on pika viimistluse kohta tõendid, kuid võrreldes paljude mineraalidega on need väikesed. Vihje crème fraiche'ile on samuti olemas. See on klassikaline näide puuviljapõhisest chardonnay'st, milles ei domineeri tamm. Marqués de Casa Concha Chardonnay on vapustav väärtus, mis oleks kuulsamast piirkonnast hõlpsasti kahekordne. Tai stiilis quinoa fritter koos krabi ja laimi-koriandrimajoneesiga oli selle kohustusliku chardonnay eesmärgipärane ja meisterlikult teostatud paar.

Marqués de Casa Concha 2012 Cabernet Sauvignon - See vein on toodetud Maipo piirkonna Puente Alto viinamarjaistanduse puuviljadest. See laagerdus täielikult prantsuse tammest. Selle Caberneti soovituslik jaehind on 26 dollarit. Nina peal on tõendeid tumedate marjade viljad ja kakao aroomid. Blackberry, vaarikas ja must kirss on kõik osa tihedast ja ahvatlevast suulaest. Espresso, muld ja grafiiditükid kerkivad esile üle keskmise. Keskmised tanniinid ja kindel hape sobivad hästi struktureeritud veinile. See vein on selles kategoorias aastaid olnud suur väärtus; see aastakäik on üks parimaid näiteid Marqués Cabernetist, mida ma kunagi maitsnud olen. Paariks olid polenta sõrmed seente ja gorgonzola kastmega ning see oli jumalik.

Marqués de Casa Concha 2011 Carménère - See 100% sordivein valmistati Rapeli orus Peumo viinamäel hapendatud puuviljadest. Kääritamine toimus roostevabast terasest; tünni vananemine järgnes 18 kuu jooksul uue ja kasutatud prantsuse tamme kombinatsioonis. Selle veini soovituslik jaehind on 26 dollarit. Violetsed ja röstsaia aroomid tantsivad rõõmsalt koos Marqués Carménère'i ninal. Maitse on märkimisväärselt mahlane, lillad ja mustad puuviljad peaosas. Viimistlus on sametine, tumedate puuviljade maitsed jätkuvad koos mõnusa vürtsielemendiga. See on petlikult pehme vein, mis joob nii kergesti, kuid millel on siiski palju sügavust ja iseloomu. See oli ilmutus, mis oli ühendatud India inspireeritud roogaga lambalihast, tomati- ja kikerhernehautisest, basmati pilafist ja koriandroosist.

Concha y Toro 2009 Hiline saak Sauvignon Blanc - See vein koosneb täielikult Sauvignon blancist. Viinamarjadel lubati viinapuudele istuda palju hiljem. Väikese protsendi viljadest esines Botrytis. Selle magustoiduviini soovituslik jaehind on 215 dollarit 375-milliliitriste pudelite eest. Kui Botrytis saavutati vaid vähesel määral lünkadest, siis see virsiku ja aprikoosiga on ninas ilmselge peast aroom. Maitse on magus, kuid mitte närviline. Samad viljad, mis esinevad ninal, jätkuvad koos litšiga. Mesilasel viimistlusel ilmuvad ananassid. Magususe tükid tasakaalustab racy hape. Mõningate magustoiduviinide puhul saab juua ainult nii palju, enne kui see üle jõu käivaks muutub. See on maitsev ja õrn näide, mida ma hea meelega istudes mitu klaasi ära joon. Sel päeval koos poolfreddoga oli nii vein kui ka magustoit kõrgendatud.

Need kõik on imelised veinid, mida soovitan soojalt. Need on ligipääsetavad ja toidusõbralikud pakkumised, mida pakutakse söögi kõrvale. Iga vein on ka omaette väga hea väärtus. Pärast lõunat rääkisin tükk aega Marceloga ja on selge, et ta teeb kõvasti tööd, et valmistada veine, mida inimesed tahavad regulaarselt oma lauale saada. Tema eesmärk on valmistada veine, mida on lihtne juua ja mis pakuvad märkimisväärset sügavust ja väärtust. Osa tema lähenemisviisist on olnud saagiaegade nihe. Praegu korjavad nad vilja natuke varem kui paar aastat tagasi. Tulemuseks on veinid, millel on värske maitse, kindel happesus ja madalam alkoholisisaldus. Kui armastate toitu ja veini koos, on Concha y Toro portfell väärt uurimist.


50 taskukohast veini, mida saate alati usaldada

Mõnikord on vein hirmutav ja üks põhjus on see, et aastakäigud muutuvad igal aastal. Kas 2014 oli parem kui 2015? Halvem? Kuidas sa peaksid teadma? Üks lahendus on selle pärast mitte muretseda. Oleme koostanud nimekirja 50 maailma kõige usaldusväärsemast ja odavamast veinist - pudelitest, mis pakuvad aasta -aastalt hämmastavat kvaliteeti.

Foto Courtesury of Treasury Wine Estates


Mehhiko valmistatud vein ja köök Valges Majas koos Rick Baylessiga

• Filtreerimata ei jõudnud presidendile Barack ObamaTeine osariigi õhtusöök eile õhtul. (Valge Maja turvamees oli kõrgel valvel pärast seda, kui mõned kutsumata külalised kukkusid esimese peoga kokku.) Kuid meil õnnestus saada valatud veini sisemine kühvel. Valdez Family Chardonnay Russian River Valley Silver Eagle Vineyard 2008 ja vahuvein Mumm Napa Santana Napa Valley NV serveeriti Mehhiko köögiga, mille valmistas Chicago kokk Rick Bayless. Õhtusöök toimus Mehhiko presidendi auks Felipe Calderón ja tema naine, Margarita Zavalaja kaasasid külalisi, näiteks koomikut George Lopez, näitleja Whoopi Goldberg ja New York Jetsi tagamängija Mark Sanchez. Veinitehase omanik Ulises Valdez ütles väljaandele Unfiltered, et oli pisarateni vaimustuses, kui Valge Maja töötajad talle helistasid ja teatasid, et üritusel valatakse tema vein. "Meie nimi on laual, kus istusid ja sõid nii paljud suurepärased presidendid, sealhulgas minu kangelane president [Ronald] Reagan," ta ütles. Sündinud väikeses külas Mehhiko Michoacáni osariigis, ületas Valdez 1985. aastal piiri. Ta töötas Sonoma viinamarjaistandustes, kartes pidevat riigist väljasaatmist, kuni president Reagan talle ja 2,7 miljonile muule ebaseaduslikule sisserändajale 1986. aastal koos immigratsiooniga amnestia andis. Reformi- ja kontrolliseadus.

• Põnevad veini- ja jalgpalliuudised tulid sel nädalal päevavalgele Lõuna -Aafrika jalgpalli maailmameistrivõistluste lähenedes. Tšiili Concha y Toro, tipptasemel Don Melchor Cabernetsi tootja, teatas partnerlusest maailma populaarseima jalgpalliklubi Manchester Unitediga. Alates 2010. aasta augustist on Concha y Tora Manchester Unitedi kodumängudel silmapaistval kohal nii Old Traffordi stendidel kui ka staadioni salongides ja baarides. Mees U kapten ja tuntud veinisõber Sir Alex Ferguson ütles oma avalduses: „See on partnerlus, mis ühendab Lõuna -Ameerika kaks suurt kirge, jalgpall ja vein. Ma ootan seda.

• Kunagi unistanud hilisõhtul samadel jälgedel kõndimisest, suurepärane Robert Mondavi? Kuidas oleks tema köögis kohvi teha? Või mängib tennist ühel tema kahest väljakust? Nüüd saate, eeldusel, et teil on vaba 25 miljonit dollarit. Tema legendaarne "Wappo mäe" kodu, mille on kujundanud Robert Mondavi veinitehase arhitekt Cliff May aastal 1979, on müügis. Puuduvad viinamarjaistandused, kuid 55 aakri suurune ala, mis asub Yountville'i lähedal Californias, on varustatud sisebasseini, veinikeldri ja külalistemajaga.

• Probleem veini postitamisega paberkotti on see, et pudel läheb katki ja ajab sassi kõikide Hanukkah -kaardid, vangla kirjasõprade märkmed ja eBayst ostetud sokid. Suure hulga vahtpolüstürooli ära viskamise probleem on see, et osoonikiht murda ja segi ajada kõik ohustatud pingviinid, rannikuäärsed linnad ja varjestamata silmamunad. Siiani oleme pidanud aktsepteerima kahest halvast väiksemat ja seetõttu oleme veini saatnud keskkonda kahjustavatesse vahukonteineritesse. Kuid võib -olla mitte enam, uue WineLoc pakendiga firmalt ACH Foam Technologies. Kui enamik vahtpakendeid on 0–30 protsenti ringlussevõetud materjalist, siis WineLoc konteinerid on 60 protsenti rämpsvahust taaskasutatud. WineLocs ebaõnnestus paljudel kukkumistestidel, enne kui vahuteadlased mõtlesid välja, kuidas maksimeerida nende struktuurilist terviklikkust (mis on nüüd võrdne parimate osoonipurustavate vahtjuhtumitega). Kuskil sügaval ACH Foam'i rajatise keldrivõlvis on kahtlemata hulgaliselt lõbusaid lintlinde ja Unfiltered on õnnelik, et nad selle häda läbi elasid.


Ülevaade: 2018 Casillero del Diablo Carmenere ja Cabernet Sauvignon

Tšiili ’s Concha y Toro on tagasi kahe uue Casillero del Diablo väljaandega, kabrneti ja karmenerega, mis pärinevad 2018. aasta vintageist. Lase ’s süveneda.

2018 Casillero del Diablo Reserva Carmenere – Kuigi keha on õhem kui mulle meeldib, pakub see vein tervislikku punaste puuviljade kihti, mis täiendab ka karmenere traditsioonilisi lihaseid elemente. Tume kakaopulbri noodid annavad viimistlusele kaasa lagritsahammustuse. B / 10 dollarit

2018 Casillero del Diablo Reserva Cabernet Sauvignon – See on Tšiili kaberniidi voolujooneline ja otsekohene väljendus, milles on rohkelt musti puuvilju, kuid mõõdukas magusus. Vähem tanniiniline kui 2017. aasta väljalase, muutuvad mustsõstra noodid viimistluse kasvades aina kergemaks, ürdi puudutusega. Nagu alati, on see kindel väärtus. B+ / 10 dollarit


Kleebiste šokk Tšiilis

Kas maksaksite 50 dollarit Cabernet Sauvignoni pudeli eest. Tšiilist?

Veinihinnad tõusevad üle maailma. Äsja ilmunud Bordeauxi hind on üle 500 dollari pudeli kohta, California kabiinid on jõudnud 250 dollarini, Austraalia Shiraz on ületanud 100 dollarit. Nüüd soovib Tšiili-kelle õitsev eksporditegevus on peaaegu täielikult ehitatud hea hinnaga veinidele, mida müüakse alla 10 dollari pudeli eest-, suurte poistega mängida.

Kaks 50 -dollarist Tšiili kabiini on juba turul. Robert Mondavi on teinud koostööd Vina Errazuriziga, et toota Sena, mis debüteeris jaanuaris 1995. aastakäiguga. Montes Winery vastas Montes Alpha "M" -ga 1996. aasta märtsis ilmunud aastakäigu hind on 54 dollarit. Veel vähemalt kaks neist luksuskuuridest on teel. Casa Lapostolle on valmistanud-kuid pole veel villitud ega nime saanud-1997. aasta Merloti, mis ilmub 1999. aasta sügisel ja mille hind on veinitootja Alexandre Marnier-Lapostolle sõnul "umbes 50 dollarit". Ja Chateau Mouton-Rothschild teeb koostööd Tšiili suurima veinitehase Concha y Toroga Cabernet Sauvignoni kallal, mis kahtlemata liitub selle ülendatud klubiga.

Ühtegi neist veinidest pole Wine Spectator veel pimedegustatsioonidel hinnanud, kuid olen maitsnud kolme neist-kõiki peale Mouton-Concha projekti. Minu arvates on kõik kolm väga head ja silmapaistvad ning igaühel on oma iseloom, mis peegeldab nii nende viinamarjaistandusi kui ka veinivalmistamise filosoofiat.

Sena on kõige võimsam. Sügavvärviline, see näitab rikkalikku šokolaadi ja ploomi aroomi, rohkete küpsete puuviljade ja röstise maitsega, mis on kaetud tugevate tanniinidega. See on valmistatud puuviljadest, mis on kasvatatud Aconcagua oru Vina Errazurizi originaalsetes viinamarjaistandustes, mis on Tšiili peamistest viinamarjakasvatuspiirkondadest kõige põhjapoolsem ja seega kuumim, ning sarnaneb perekondlikult teiste Errazurizi punastega. Veinitehase lipulaev on siiani olnud Don Maximiano Cabernet Sauvignon, mis on nime saanud veinitehase asutaja järgi ja mille jaemüügihind on 15 dollarit või 25 dollarit Reserva Especiali eest, mis antakse välja ainult valitud aastakäikudes. Don Maximiano hindab Wine Spectatori pimedegustatsioonidel järjekindlalt kõrgeid 80ndaid või väga häid tulemusi.

Alfa "M" on kõige elegantsem. Maitselt on see kindel, kuid siidine, musta kirsi, eukalüpti ja suitsu alahinnatud maitsega, kenasti tasakaalus küpsete tanniinide ja karge happesusega. Vein pärineb ühest viinamarjaistandusest nimega La Finca de Apalta Colchagua alampiirkonnas, Santiagost lõuna pool ja jahedam kui Aconcagua. Omanik-veinivalmistaja Aurelio Montes leidis saidi 30 aastat tagasi, kuid omandas selle ja istutas selle alles 1990. aastal. Nagu Sena, jagab ka M stiilse profiili Montese tippkabinettidega, mis on välja antud märgi "Alpha" all, hiljutised aastakäigud on hinnanud 87 89 punkti ja maksab 15–17 dollarit pudeli kohta.

Casa Lapostolle uus Merlot on kõige meeletum. Hiljuti maitsesin tünniproovi veini koos Marnier-Lapostolle ja tema nõustava veinivalmistaja Michel Rollandiga Pomerolist. Vein on suus nagu paks samet, äärmiselt küpsete, kontsentreeritud puuvilja- ja ploomimaitseliste puuviljadega, küpsete, pehmete, tanniinide ja rohkete röstiste šokolaadiaktsentidega tamme nootidega. Ka see on valmistatud Apalta piirkonnas kasvatatud puuviljadest, kuid väga vanadest, kuivalt kasvatatud viinamarjaistandustest, mille saagikus on väga madal. See maitseb märkimisväärselt nagu veinimaja Merlot Cuvee Alexandre, mis on kaks korda pälvinud Wine Spectatorilt silmapaistvaid hinnanguid (90 punkti 1995. ja '94 aastakäigu eest) ja mille müügihind on 15 dollarit.

Selle neliku viimane liige on Concha y Toro ja Mouton-Rothschildi uus vein, mis debüteerib kas 1996. või 1997. aastakäiguga. Veinitehase allikate sõnul pärinevad puuviljad Concha esmaklassilisest viinamarjaistandusest Puente Alto, mis asub kuumal tasasel pinnasel Tšiili vanimas veinitootmispiirkonnas Santiagost lõuna pool. Puente Alto toodab ka Concha top Cabernetit, nimega Don Melchor. See on saavutanud Tšiili senise kõrgeima reitingu (1993. aastakäigu eest 91 punkti) ja hindab 80 -ndate aastate jooksul pidevalt, selle hind on viimase nelja aastakäigu jooksul tõusnud 16 dollarilt ligi 25 dollarile.

Märkad siin trendi? Mis on nende veinide puhul tegelikult uut, võrreldes teiste veinitehaste teiste tipp -kuveedega? Viinamarjaistandused, veinivalmistamise tehnikad ja veinistiilid jäävad enam -vähem samaks. Kuid hind kahekordistub äkki.

Need neli veinitootjat kuuluvad selgelt Tšiili eliidi hulka. Nad on juba tõestanud oma võimet toota väga häid kuni silmapaistvaid punaseid. Lisaks-ja minu arvates sama tähtis-on nad kehtestanud iseloomulikud majastiilid umbes samamoodi nagu näiteks Bordeauxi esimesed kasvud. Need stiilid põhinevad nii terroiril-nende viinamarjaistanduste eripäradel-kui ka veinivalmistamise filosoofial. Veinitehased on pälvinud õiguse nõuda oma veinide eest lisatasu ja siiani on veini tarbiv rahvas sellega kaasa läinud.

Aga üks asi on ronida redelilt 8 dollarilt 10 dollarile pudeli kohta 20 dollarini. Hinna kahekordistamine 50 dollarini on hüpe tundmatusse. Ümberringi on palju õiglast 20-dollaristest pudelitest-Burgundia küla, keskmisest aastakäigust pärit Loire'i valged, Bordeaux cru kodanlikud. Aga millal maksite viimati veinipoes ühe pudeli eest 50 dollarit? Muidugi, neid veine valmistatakse väikestes kogustes-tavaliselt kaks kuni kolm tuhat juhtumit. Kuid nappus on hinnakujunduse oluline tegur ainult tugeva nõudluse korral. Ja niipalju kui ma otsustada oskan, ei seisa kollektsionäärid veel järjekorras ega oota järgmist Tšiilist saadetist.

Ma arvan, et oli paratamatu, et keegi katsetab Tšiili turu ülemist otsa. Mäletan oma šokki, kui ilmus esimene Opus One aastakäik ennenägematu hinnaga 50 dollarit pudeli kohta. Noh, praegu on Californias palju 50 -dollarist kabiini ja võrreldes 1996. aasta parima Bordeaux'ga näevad need head välja. Võib -olla näevad need Tšiili teerajajad ühel päeval välja nagu soodsad.

Aga võib -olla mitte. Täpselt nii on võimalik, et veinijoojad, kellest on kõrini ja uhketest pudelitest kõrini, lükkavad need "prestiižsed" veinid ja võib -olla ka neid turule suruvad veinitootjad tagasi. Üks asi on tõsta väljakujunenud veini hinda pidevalt kasvava nõudluse tingimustes. See on hoopis teine ​​lähenemisviis, et otsustada hind ja seejärel proovida luua veini ja pakett, mis seda õigustab.

Ma ei kahtle, et Tšiili veinitootjad suudavad ja teevad ka punaseid veine maailma parimatega. Kui nad seda teevad, müüakse neid veine hinnaga, mis peegeldab nende kvaliteeti. Praegu kardan, et need neli veinimaja on käru hobuse ette pannud. Ootan nende uute veinide proovimist pimedate degusteerimistega ja olen valmis oma häält muutma, kui nad suudavad tõeliselt laulda nagu inglid. Aga tunnistan kohe, et olen skeptiline. Ja ma ei usu, et olen üksi.

See veerg „Filtreerimata, rafineerimata“ sisaldab arvamuslikult sisestatud uudiseid veinimaailma uusima ja parima kohta, mille esitas teile igal esmaspäeval erinev Wine Spectatori toimetaja. Sel nädalal kuuleme New Yorgi büroo juhatajat Kim Marcust. Filtreerimata ja määratlemata veergude lugemiseks minge arhiivi. Ja vanemtoimetaja James Laube veergude arhiivi jaoks külastage Laube on Wine.


Tšiili sauvignon blanc igale maitsele

Kui soovite Sauvignon Blanc'i, mis maitseb nagu Loire'i Sancerre - tsitruseline, mineraalide lõhnaga ja viimistletud hapuka happesusega - saate seda osta Tšiilist. Kui soovite sauvignon blanc'i, mis on sarnane California soojendatud viinamarjaistanduste omadele - omamoodi "melonivesi", pehme ja elastne keelel -, saate seda osta Tšiilist. Kui soovite sellist sauvignon blanc’i nagu Bordeaux’st, kusjuures ebakindla tekstuuriga on saadud segu tervislikust semillonist, võite selle osta Tšiilist (ilma semillonita).

Kicker on see, et iga Tšiilist pärit pudel on umbes kaks korda odavam kui tema teisest kohast pärit kaksikvein.

Pärast Cabernet sauvignonit on sauvignon blanc Tšiilis kõige enam istutatud veiniviinamari, umbes 12 protsenti kõigist viinapuudest. Kuigi Cabernet sauvignon on ilmselgelt esikohale tõusnud Tšiili suurepärase punase veini sordina (vana viinapuu karignan ja jaheda kliimaga syrah just nüüd kuklasse hingamas), on sauvignon blanc võidelnud chardonnayga kui riigi parima valge veiniga.

Viimase kolme kuni nelja aasta jooksul on aga sauvignon blanc osutunud Tšiili suurepärase valge veinina huvitavamaks ja väärtamaks kui chardonnay. Paljud Tšiili sauvignon-toorikud, eriti sellised, mis pärinevad rannikualadelt, näiteks Leyda ja Casablanca, on kvaliteedi ja maitse poolest maailmatasemel.

Olen stiili järgi korraldanud hulga soovitatud sauvignon -toorikuid (rohkem kui 30 -st selle veeru jaoks võetud proovist), nii et võite leida just sellise sauvignon -tooriku, mida eelistate. Sauvignon blanc on kõike muud kui häbelik, kuid teeb oma väiteid, alates lahjast ja rohelisest kuni pehme ja rikkalikuni, mitmes pöördes. Veinid on igas jaotises loetletud hinna järgi.

Teie Sancerre-ly

Ida-Loire'i jõe ääres toodavad Pouilly-Fume, Quincy, Reuilly ja Sancerre nimetused tõepoolest mõnda maailma ihaldatuimat sauvignon blanc'i. Seda stiili nimetatakse sageli "rassiks", justkui vein sädeleks suulae kaudu, mitte ei nunnuks ümber keele, oleks soolase happesusega ja alati puuviljaroheline (eriti greip ja laim ning mida britid nimetavad "nõges"). omamoodi kurgi-aroom ja maitse). Kuid Loire sauvignon blanci kõige iseloomulikum aspekt on selle kriidi või tulekivi lõhn.

2012 Penalolen Sauvignon Blanc, Casablanca: Silmatorkavalt nagu mineraalirikas Quincy või Reuilly Loire'ist, vähem intensiivne kui Pouilly-Fume suurepärane hind. 13–15 dollarit

2013 Vina Leyda Sauvignon Blanc, Leyda: Tundub, et valmistatud rohkem piparmündilehtedest, laimikoorest ja kriidist kui viinamarjadest - suurepärane energia, suurepärane hind. 15 dollarit

2013 Matetic Sauvignon Blanc "EQ" Coastal, Casablanca: Mojito veinina, tsitruseliste ämbritega kõigis aspektides - aroom, maitse ja hapukas tekstuur ning pikk viimistlus. 16 dollarit

2012 Concha y Toro Sauvignon Blanc "Terrunyo" Los Boldose viinamarjaistanduste plokk 5, Casablanca: Serveeritud basiilikus ja tüümianis, kergelt mineraalselt, agressiivselt hapukas, vajab toitu, mitte lonks. 16–20 dollarit

2012 Santa Rita Sauvignon Blanc Gran Reserva "Medalla Real" San Antonio, Leyda: Omab keskendumisvõimet ja ajendit, justkui oleks see rohkem tala kui vedelik, kandes oma mineraale, tsitruselisi ja ürdimaitset otse läbi. 17 dollarit

2012 Garcia + Schwaderer Sauvignon Blanc Special Selection Marina, Casablanca: Sidruni-laimi 7-Up maitse (ilma suhkruta), kuid linane lõhn liinil ja meretuulega palju kihte. 20-25 dollarit

Pigem nagu melon

Paljud Californiast pärit sauvignoni toorikud lahkuvad Prantsusmaa lahjast tsitruselisest stiilist melonimaitselisemaks küpsenud õunategelaseks. Nii ka mõned Tšiili sauvignonid.

2012 Concha y Toro Sauvignon Blanc Gran Reserva Serie Riberas Colchagua Rapel: See "parim ost" rõhutab melonirikast maitset ja aroomi roheliste köögiviljade aroomidega. 15 dollarit

2012 Koyle Costa Paredonesi viinamarjaistandus, Colchagua: Alistunud sauvignoni jaoks (andke see chardonnay-ersile), kergelt tsitruseline ja suulael kuivav, nii et suunake see lauale. 22 dollarit

Rikas ja ebakindel

Olenemata sellest, kas veinivalmistamise või keldritehnikast või küpsemate puuviljade kasutamisest, on tekstuur, mida võib leida mitmetest Tšiilist pärit sauvignon -toorikutest, see, mis muljet avaldab, et nad hellitavad suulage pehmusega, justkui rüüpaksite pigem smuutit kui veini.

2013 Quintay Sauvignon Blanc "Clava", Casablanca: Super, super hind suurepärase tsitruseliste lõhnade ja maitsete kombinatsiooni jaoks, mis on kinnitatud sidrunibaari võiga kooritud tekstuuri. 10 dollarit

2013 Montes Sauvignon Blanc "Erivalik", Leyda: Laimi- ja greibilaadsed maitsed on pehmed. 14 dollarit

2012 Vina Mayu Sauvignon Blanc, Elqui org: Suurepärane väärtus mahlase, kreemja stiili ja "rohelise" iseloomuga (laim, greip, ürdi). 15 dollarit

2012 Vina Leyda Sauvignon Blanc Garuma viinamarjaistandus, Leyda: See on kahekordne isiksus: roheline ja närviline (greip, mineraal, hernes, happesus), samuti kihiline, sügav ja kreemjas tekstuur. 17 dollarit

2012 Amayna Sauvignon Blanc, Leyda: Tõeline lemmik selle rikkuse ja "elektri" kombinatsiooni poolest, kuidas selle tsitruseline kõhnus aeglustub keelel sügavuse ja "rasva" tõttu. 20 dollarit


Reaalajas värskendused

Siseriiklikult on ettevõte tõmmanud kena triki, liigutades kõrgema turu ja võttes joogipublik kaasa. Tarbijad riigis üles ja alla loobuvad oma odavatest karpidest pudelite kasuks, samas kui Santiago keskklassid kulutavad rohkem kui 10-dollarine limiit enamiku Tšiili veinide puhul.

Ja tulevik tundub võrdselt helge, hoolimata põuast, mis mõjutab selle aasta saaki.

"Suurenev veinitarbimine kogu maailmas peegeldab selle paremat mainet ja arusaamist selle kasulikkusest tervisele," ütles Vina Concha tegevjuht ja suurim aktsionär Eduardo Guilisasti, kelle perekonnale kuulub 38 protsenti aktsiatest.

Rääkides pärast ettevõtte konsolideeritud tulemuste avaldamist eelmisel nädalal, märkis ta, et premium- ja sordiveinid või ühest viinamarjasordist pärit veinid on väga populaarsed. Kusagil pole seda kasvavat tarbimist rohkem näha kui Tšiilis endas, kus Vina Concha kontrollib neljandikku väga killustatud turust. Hoolimata riigi majanduslikest hädadest - või mõned vaatlejad väidavad, et nende tõttu - kasvas ettevõtte omamaine müük mahu järgi 1998. aasta neljandas kvartalis 16,5 protsenti.

Müügi kasv võib olla rohkem seotud Vina Concha ja teiste veinitootjate pingutustega, et hoiatada tarbijaid punase veini kasulikkusest tervisele.

See on turundaja unistuste värk: mida parem on vein, seda parem on kasu tervisele. Ja sõnum läheb ilmselt läbi: Vina Concha punaste veinide omamaine müük kasvas eelmisel aastal 50 protsenti, samas kui valgete veinide müük jäi samaks.

Tšiililased on juba ammu kurtnud, et nende veinitootjad jätavad endast parima kõrgema marginaaliga eksporditurule. Neil on mõjuv põhjus, nagu näitas Concha septembris turule tulnud esimene "Primer Orden" ehk ülikvaliteetne vein Almaviva. 1996. aasta Cabernet Sauvignon on esimene toode, mis sõlmiti 1997. aastal parun Philippe de Rothschild SA-ga sõlmitud lepingus, et rakendada Tšiili viinamarjadele prantsuse oskusteavet. Esialgne tootmine oli väike ja levitati peaaegu eranditult Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias, kus see võeti hästi vastu.

Ettevõte võis oma tugevusi Jaapanis üle mängida, kus ta eksporti eelmisel aastal kolmekordistas. Sellest tulenev ülepakkumine ammendub vähemalt kuus kuud. Kuid muudel turgudel on endiselt palju võimalusi sordi- ja premium -veinide jaoks, eriti Sunrise'i tootevaliku jaoks.


COFCO kohandab peene veinisõnumi, et see oleks suunatud Hiina toidu- ja joogimessi massitarbijatele

Hiina COFCO kontsern on öelnud, et pakub Chengdu suurel messil „suure nimega” imporditud veine madalama hinnaga, et „jõuda massitarbijateni” turu kohanemisperioodi ajal.

Pilt: LI Shiyi (keskel) ja tootjad avamistseremoonial  © COFCO

Riigi omandis olev toidu- ja joogigigant teatas, et toob kohale ligi 100 rahvusvahelist ja usaldusväärset ja hea hinnaga veini. Hiina (Chengdu) toidu- ja joogimess (CFDF), mis toimub sel nädalal.

Kuna kokkuhoiupoliitika mõju on kõrgekvaliteedilisel turul jätkuvalt tugev, otsivad Hiina importijad üha enam osalemist keskmise ja madalama hinnaga turul. Aasta imporditud veini osakond KOKO pole erand.

Püüdes „jõuda” massitarbijateni, oleme CFDF-i jaoks „valinud paljud veinid hinnaga vahemikus 80–200 RMB (8–20 naela) kogu maailma tootjatelt, et tarbijad saaksid valida,” Li Shiyi, ütles COFCO imporditud veiniäri osakonna peadirektor DecanterChina.com -le.

Alates asutamisest 2014. aasta alguses on osakond sõlminud turustuslepingud erinevate rahvusvaheliste tootjatega, et rikastada oma tootevalikut „Ming Zhuang Hui (Grand Cru Collections)”.

Valikus on praegu Bordeaux’s veinid Chateau Kirwan ja Jean-Pierre Moueix rühm, Tšiili Concha y Toro, Kreekas Boutari ja McGuigani veinid kohta Austraalia Vintage.

Need "suured nimed" valiti tootevalikusse ", kuna rahvusvaheline turg on korduvalt testinud (nende veinide) kvaliteeti ja asjaolu, et need on tarbijatele laialdaselt teada," ütles COFCO. Kuid ettevõte lisas, et tootevalikus on rõhk nende tuntud tootjate taskukohasematel veinidel.

COFCO ütles, et see on esimene kord, kui „Ming Zhuang Hui” sarja CFDF -il esitletakse.

„Isiklikult usun, et 2015–2016 on turgude kohandamise periood, kus veiniettevõtete omanikel on raske,” ütles Li. "Kuid kuna üha rohkem hiinlasi hakkab järgmise paari aasta jooksul veini jooma või sellega harjub, saab turg tõenäoliselt oma täie kiiruse tagasi."

Igal aastal Sichuani provintsis Chengdus korraldatavat Hiina toidu- ja joogimessi kevadversiooni tunnustatakse laialdaselt Hiina suurima alkoholitoodete messina, kus toimuvad näitused ja sümpoosionid, mida korraldavad Hiina toidu- ja joogitööstuse peamised osalejad. Sel aastal toimub mess 26. -28.

Kõik õigused reserveeritud Future plc. Ühtegi selle väljaande osa ei tohi ilma Decanteri eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada ega edastada mingil kujul ega mingil viisil.


Concha y Toro 2013 Casillero del Diablo Reserva Pinot Noir (Tšiili)

Nüüd on teil TASUTA juurdepääs ligi 300 000 veini-, õlle- ja piiritusarvustusele. Tervist!

Hobuse aroom rikub kirsi ja tomati põhilõhna. See on suulaele lahja, küüriva happesusega. Hapukas, vürtsikas ploomi- ja kirsimaitse lõpeb karge ja lahja viimistlusega, mis kajab hapude ploomi- ja kirsinoodidega. Michael Schachner

Kuidas me pime maitse

Kõik ostujuhendis kirjeldatud degusteerimised viiakse läbi pimedas. Tavaliselt degusteeritakse tooteid 5-8 proovist koosnevate rühmade lendudega. Arvustajad võivad teada üldist teavet lennu kohta, et pakkuda konteksti ja mastašikaid, sorte või nimetusi, kuid mitte kunagi ühegi valiku tootja või jaehind. Võimaluse korral proovitakse uuesti tooteid, mida peetakse vigaseks või ebatavaliseks.

Hinnangud kajastavad seda, mida meie toimetajad konkreetse toote kohta arvasid. Lisaks hinnangule soovitame teil lugeda tootega kaasnevaid degusteerimismärkusi, et saada teada toote eriomadustest.


Tšiili: lõplik piir ja#8211 Tšiili täheveinid julgetelt tegijatelt

Tšiili: viimane piir. Need on kartmatute veinivalmistajate reisid. Nende missioon: uurida kummalist uut terroirid, otsida uusi viinamarju ja uusi tehnikaid, minna julgelt sinna, kuhu ükski filoksera pole varem jõudnud.

Tšiili veinivalmistajad ei pruugi tähelaeva Enterprise kaugele jõuda, kuid mõned avavad oma südame seiklustele ja lahkuvad mugavustsoonist, mis on teinud Tšiilist turvalise panuse tavapärastele, keskmistele ja unustamatutele veinidele.

Tšiili on mitmes mõttes ainulaadne. Selle kindlusetaolised looduslikud piirid muudavad selle turvalisemaks paigaks, kui zombid ründavad, ning nad peavad tänama ka Tšiili viinapuude tervise eest: Läbimatud mäed Cordillera de Los Andes idas, planeedi kuivem kõrb, Atacama Põhja, külmunud metsik maa Patagoonia lõuna pool ja suur Vaikse ookeani pool läände. Need samad tõkked olid need, mis kaitsesid riiki üle sajandi tagasi, kui maailma viinamarju laastas tõeline pandeemia: filoksera viirus.

As the night of the living dead for Vitis vinisfera fell upon late 19th century European vineyards, grapes planted a long time ago on this continent far, far away were alive and well. Chile, which had known the fruit since colonial times, was by then an independent nation and realised that wine was a new hope, but in order for it to be a successful export, quality was going to be essential. As Old World winemakers fled to South America, Chile welcomed their know-how and their flagship grapes.

Decades of learning and perfecting, along with enviable business vision made Chilean wine ubiquitous in off licenses everywhere and by the 80s, the pendulum of priority had swung to quantity. Inexpensive, easy to drink and fruity bottles that disappeared from the shelves as quickly as from our palates and memories were the norm.

But as consumers grew wary of petrol station Merlot chileno, the same savvy vision made Chilean winemakers realise that it was time for that pendulum to swing again. After all, Chile has many elements to chose from for anyone who wants to give added value to wine: pre-phylloxera grape clones, grapes planted on their own rootstocks (unlike most European vines which require American phylloxera resistant ones to avoid disease), old vineyards, a virtually pest-free land that almost begs for organic agriculture and valleys with so much soil and climate diversity that compel to experiment and innovate.

Did we mention that it’s excellent value? You can get fine Chilean wine for way less than many Old World bottles on a similar level.

Our winemaker Marcelo Papa met with specialized press in Dublin for a wine tasting dinner pic.twitter.com/xiXQR1ufr7

— Concha y Toro (@conchaytoro) May 31, 2016

Finding Good Chilean Wine

Separating the science from the fiction in Chilean wines is not that hard but a couple of tips will help you make better choices. Let’s start with the use of the word “Reserva”, which in Spain means that a red wine was kept for three years in the cellar and at least one ageing inside a barrel while a white or a rosé stayed in for 2 years (at least 6 months in barrel). In Chile that same word only means that the wine is considered top quality by its maker, perhaps because they used their best grapes or because they came from a more valued terroir, but there is no obligation regarding ageing or barrel time so if you’re looking for oak you might want to do a quick online search before grabbing a bottle.

Second, valleys matter. As in other wine regions, the broader the appellation the less character a wine can express. The very common Valle Central (Central Valley) encompasses many smaller valleys and if you’re looking for a terroir driven wine you might want to keep it specific. Maipo and Colchagua are two of the highest regarded sub-regions and it is an upgrade worth paying for.

But valleys aren’t everything. With Chile being so narrow but so long, there is an important difference between a wine depending on what part of the valley it comes from: the coastal west, the more continental middle or the cool temperature east (courtesy of the Andes mountains). Regarding what to choose, going coastal and middle-of-valley for Bordeaux style wines and cool climate for Pinot Noirs makes sense.

Ready for a small sip of Chile, a giant leap in quality?

Casa Silva Cool Coast Pinot Noir 2012

Available at winesoftheworld.ie – €14.95

Emilio Bouchon arrived from St. Emilion, Bordeaux, to Chile in 1892 and since then, five generations have kept alive his pioneering spirit. Mario Pablo Silva, the current member of the family in charge of the winery, realised nearly twenty years ago that quality was the way to go and today Casa Silva has become Chile’s most awarded winery of the 21st century. Their wines are sustainably produced and although most of it comes from the Colchagua Valley, they also have some of the Southernmost vineyards near Patagonia.

After trying part of their range at a guided tasting in One Pico Restaurant recently, we decanted their Cool Coast Pinot Noir, made in the region of Paredones within the Colchagua Valley. A dark cerise-red colour, a refined and delicate mix of fresh raspberries and cherries with a foresty background. Silky and with a pleasant finish, it showed only a bit of oak to keep things spicy. Gentle enough to serve with fish or grilled vegetable dishes.

Marques de Casa Concha Syrah 2012

Chilean oenologist Marcelo Papa has been responsible for Marques de Casa Concha since 1999. We had the opportunity to taste his Syrah along some other wines from Concha y Toro paired with dishes from chef Derry Clarke at L’Ecrivain a few weeks ago and it was – along with the Cabernet Sauvignon – one of the evening’s favourites.

It was decanted for a short while and we’d suggest to do the same when enjoying it (an hour or two will do). As its name hints, it’s closer in style to an old world Syrah than an Aussie spice attack of Shiraz. Made from handpicked grapes and aged for two years in French oak barrels (only 20% new), its deep garnet tones said ‘I’m strong‘ but its sweet blend of blackcurrant and baking spices whispered ‘I’m kind‘. A time-traveler wine that will be just as lovely today as in 2020.

Coyam Biodynamic 2012

14.5% ABV – Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot, Petit Verdot, Syrah, Mourvedre.

This one is a bit of a cult wine and a must-try if you believe in (or at least if you enjoy) biodynamic wines. Even if you don’t, it might convince you. Coming from Emiliana Organic Vineyards – Wines of Chile’s Vineyard of the Year 2015 – and with a name that means tamm in the ancient Mapuche language, its carefully selected grapes from the Maipo Valley blend in a wine that shows a beautiful balance between richness and elegance.

It shows dark red colour with violet gleams and a combination of nutty and toasted notes as well as ripe red and black fruits. Aged for 13 months in a mix of of American (20%) and French (80%), Coyam also gives warm spices like cinnamon and vanilla as well as roasted coffee and tobacco aromas.

Gabriela’s passion for writing is only matched by her love for food and wine. Journalist, confectioner and sommelier, she fell in love with Ireland years ago and moved from Venezuela to Dublin in 2014.

Since then, she has written about and worked in the local food scene, and she’s determined to discover and share the different traditions, flavours and places that have led Irish food and drink to fascinate her.


Vaata videot: Concha y Toro - Red Wine Commercial 1998


Kommentaarid:

  1. Nizil

    Isiklikud sõnumid kõigile täna lähevad välja?

  2. Lange

    Vabandan, kuid minu arvates tunnistate viga. Pakun seda arutama. Kirjutage mulle PM -is.

  3. Koenraad

    I'm not so unhappy

  4. Dridan

    the Comprehensible message

  5. Garr

    Absurd, mis see

  6. Wyne

    Jagan täielikult teie arvamust. Ma arvan, et see on hea mõte.



Kirjutage sõnum